Строим лестницу своими руками
Лестницы своими руками
При всей кажущейся простоте постройка лестницы – дело ответственное. Будет лестница удобной или нет, полностью зависит от ее размеров. Слишком крутая конструкция затруднит подъем, а слишком маленькие ступени усложнят спуск. Между тем, лестница должна быть комфортной и безопасной. Ее проектирование необходимо делать одновременно с проектированием самого дома.
Схема сборки лестницы.
Основные детали
Прежде рассмотреть вопрос, как сделать лестницу своими руками, необходимо определиться с важными терминами ее составляющих.
Установка косуоров без запила и “задвигание” верхней фризовой ступени.
Косоур – несущая наклонная балка, поверх нее накладываются ступени. Она может быть выполнена из дерева, металла, железобетона. Ступени делают из того же, или и из другого материала. Сходные функции выполняет тетива. Отличие ее в том, что ступени не накладываются сверху, а крепятся к внутренней ее стороне. Таким образом в лестницах на косоурах сбоку видны торцы ступенек, а на тетивах бока ступеней скрыты от глаз. Принцип построения обоих видов лестниц примерно одинаков.
Косоур должен быть не менее 50 мм толщиной и не менее 300 мм шириной, при этом ширина в самом узком месте не должна быть менее 120 мм.
Следующий элемент лестницы – это подступенок. Он обозначает высоту ступени. Этот элемент не должен превышать 20 см и быть меньше 12 см. Наиболее удобным считается 15 см. Проступь – это глубина ступени, она должна быть рассчитана на ногу взрослого высокого мужчины 42-45-го размера. В сантиметрах это получается около 30.
Неизбежными элементами лестницы служат балясины, столбы и поручни. Балясина – деталь, поддерживающая поручень. Обычно устанавливается на расстоянии не более 15 см между центральными точками. Тонкие балясины располагают по 2 на ступень.
Как высчитать размеры
Угол наклона лестницы колеблется от 30° до 45°.
Если условия позволяют, лестницу нужно делать как можно шире. От этого зависит удобство эксплуатации: не только непосредственно ходьба по ней, но и затаскивание мебели.
Варианты опираний нижних концов косоуров.
Минимально допустимая ширина – 80 см. Наиболее комфортными считаются размеры в пределах 100-120 см.
Теперь о том, как высчитываются остальные параметры. Отвесом измерьте расстояние от пола верхнего этажа до пола нижнего. Почему не от пола до потолка? Не забывайте, что высоту перекрытия и облицовочный материал тоже нужно учитывать. Допустим, от верхней точки перекрытия до пола нижнего этажа получилось 276 см. Выберите высоту ступени от 15 до 20 см, например, 17 см. Чтобы узнать, сколько ступенек получится, разделите высоту лестницы на высоту ступеней. 276:17=16,2. Дробный вариант округляют до целого. Получается 16 ступней. (Если вышло 16,5, округляют до 17). Теперь 276:16=17,25. Это высота ступени. Отмерять ровно 17,25 неудобно. Поэтому можно взять за высоту 17см, а оставшиеся сантиметры перекинуть на нижнюю ступень (0,25*16=4см). Это вместе с толщиной ступени. При расчете подступенка от полученной высоты ступени отнимите толщину древесины.
Разметка косоуров при различных способах крепления проступей и подступёнков.
Ширина ступени может колебаться в районе 25-34 см. Ширина+высота=47 см. То есть при высоте 17 см ширина получается 30 см. При высоте 15 см ширина – 32 см. Высота – 20 см, ширина – 2 7см. Взаимозависимость ширины и высоты ступени такова: чем выше ступень, тем она уже. Высота вместе с шириной ступени должна вписываться в комфортный шаг.
Теперь надо умножить количество ступенек минус одна на ширину проступи: (16-1)*30=450 см. Так вычисляют проекцию (длину тени под лестницей). Одну ступеньку от общего отнимают, так как последняя ступень – это непосредственно пол верхнего этажа.
Косоур с кобылками.
По формуле Пифагора производятся следующие вычисления. Высота лестницы 276²+ проекция 450² = квадрату длины пролета, то есть квадрату гипотенузы треугольника. Получается 76176+202500=278676. Из этого числа извлекается корень – 527,89 см.
Как видно, для комфортабельной лестницы необходимы большие площади, поэтому между этажами прямую лестницу делают редко. Такая лестница больше подойдет для террасы, так как там высота меньше, соответственно, количество ступенек и проекция уменьшаются. В домах же чаще всего ее разбивают на 2-3 пролета, снабжая площадками или забежными ступенями, разворачивающими часть лестницы. Расчеты ведутся таким же образом с той лишь разницей, что высчитываются параметры двух или трех пролетов. Делается это так: определите, для начала, где будет площадка. Измерьте высоту от пола верхнего этажа до нее и высоту от нее до пола нижнего этажа. Теперь по уже известному принципу рассчитывается количество ступеней. Учтите, что площадка будет заменять последнюю ступень первого снизу пролета.
Подготовка и монтаж
Конструкция балюстрады.
Инструменты:
- Угольник и карандаш для лекала.
- Рулетка.
- Электропила или ножовка.
- Молоток.
- Дрель.
- Рубанок.
- Шлифовальная машинка.
Возьмите лекало с прямым углом, отметьте на нем длину и ширину вашей ступени и по нему сделайте разметку на косоуре. Не забудьте заложить в размеры подступенка толщину ступени, то есть древесины. Еще один момент, на который следует обратить внимание – ступень должна выступать за подступенок на 20-40 мм. Теперь по намеченным линиям отпилите лишнее, не выходя за пределы прочерченных линий. Затем по готовому образцу разметьте и распилите оставшиеся косоуры. Количество косоуров зависит от ширины лестницы. Чем она шире, тем несущих балок больше. Они обеспечивают прочность. Допускать прогибов ступеней ни в коем случае нельзя, так как это ведет к расшатыванию всей лестницы. Теперь очередь нарезки ступеней и подступенков.
Узлы соединения ступеней для косоуров любого типа.
Монтировать лестницу нужно следующим образом. Устанавливаются опорные столбы. Рассчитывается угол среза косоуров на местах примыкания к верхней плите и к полу. Затем крепятся подступенки и, если есть, поворотные ступени. В предпоследнюю очередь крепятся остальные ступени. После чего можно переходить к установке балясин и поручней. Крепить все можно болтами или саморезами, но лучше при помощи нагелей и клея. Для них в местах креплений заранее подготавливаются отверстия такого диаметра, чтобы нагель в него можно было только вбить. Также рекомендуется на ступенях и подступенках сделать соответственно паз и зуб.
Лестницы на тетивах собираются аналогично. Только разрез для ступеней делается не с торца, а на плоскости тетивы, пазы делают несквозными. Чтобы тетивы не разъехались, их скрепляют в нескольких местах тяжем. Он может быть винтовым металлическим, или деревянным с деревянными или стальными клиньями.
Бетонная монолитная лестница
Конструкции деревянных лестниц на одном косоуре.
Инструменты:
- Электромиксер для раствора.
- Перфоратор.
- Крюк для вязки арматуры.
- Шуруповерт и молоток для крепления опалубки.
- Бетонный вибратор.
- Мастерок.
- Лопата.
- Ведра и емкости для раствора.
При расчетах любой лестницы необходимо учитывать высоту чистовых полов, то есть со всей отделкой. Расчет высоты и глубины ступеней также ведется с учетом отделочного материала. Если вы хотите сохранить высоту ступени в 15 см, от нее необходимо отнять толщину плитки или другого отделочного материала.
Разновидности винтовых лестниц.
Если вы решили построить бетонную лестницу своими руками, начинать следует с установки опалубки. Делается она из прочного дерева, внутри обкладывается водостойкой фанерой для придания бетону гладкости. Сначала укладывается палуба – плоскость, на которой будет держаться весь бетон, «дно» лестницы. Снизу оно укрепляется деревянными конструкциями, призванными предотвратить проседание. После того как палуба установлена, укреплена и проверена уровнем, на нее кладут арматурную сетку, связанную из арматур диаметром 12, ячейка – 20*15 см. Поперечные прутья закрепляются в стену.
Далее строим борта. Боковые обычно представляют собой ступенчатое полотно, на которое кладут перпендикулярно перекладины, означающие края ступеней. Борта так же укрепляют деревянными подпорками. Перекладины крепят к бортам и стене усиленными железными уголками. Нижнюю ступень укрепляют дополнительно, забив в пол крепкую арматуру, которую потом извлекают.
Складная лестница из профиля.
Заливают бетоном нижние 2-3 ступени. Бетон обязательно нужно протыкать шпателем или лопатой, чтобы убрать воздух. В дальнейшем он обязательно вибрируется, чтобы убрать все образовавшиеся полости. В процессе вибрации раствор перераспределяется между ступенями, поэтому его необходимо будет переложить из ступени, где образовались излишки, на ступень, где его стало недоставать. После чего ступени придается окончательная форма. Подобным образом заливаются остальные ступени.
По краям лестницы устанавливают деревянные или железные закладные, к которым в будущем крепятся перила. Через несколько дней снимают опалубку и шлифуют бетон. Через две недели можно снять палубу. Облицовывают лестницу по окончании всех строительных работ.
http://youtu.be/fdqTr_yRZKU
Если все работы от расчетов до сборки были проведены правильно, лестница получится удобной и безопасной. По ней без усилий сможет подняться и спустится даже пожилой человек.